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ふじおか@黒姫

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 はてさて…この店について一体どう書いていいものか…。単純に「人生で一番衝撃的な蕎麦屋」とだけ書いて終わりにしたいところだが、それでは書いた事にならない。この戸惑いは様々な言葉に出来ない理由によるが、まず言える事は、ここまで蕎麦という素材を研ぎすましてしまうと、最早蕎麦と呼んでいいものかどうか分からなくなる、ということだw。勿論これ以上無い賞賛の意味で言っている。見た目、香り、腰、喉越し、歯応え、味、どれをとっても鮮烈過ぎて最早これまでの(決して多くない)経験値を総動員しても判別不能なくらい別の価値を持ってしまっている。何か科学的な方法や、もしかすると呪術めいた手法まで用いて強制的に純度を上げたのではないかと妄想してしまうくらい、『蕎麦過ぎて』頭がクラクラしてくる。仮にこれを蕎麦とした場合、これまで俺が食ってきた『蕎麦と呼ばれるもの』の9割以上は蕎麦ではない、ということになってしまう。少なく見積もってもそれくらいの差はあるのだ。
 もともと蕎麦食というのは、他の料理以上に求道者を虜にする何かがある食文化だと思うが、本当に極めてしまうと、その価値体系をも突き破って、そのテリトリーにいる人間には判別不能なものになってしまうのだという事が思い知らされる。したがって、この店を基準に今後の蕎麦食を楽しもうったってそうはいかない。今後この店を越える蕎麦を食べる事は叶わないだろうと思うと、「ああ、(少なくとも今)食うんじゃなかった…」という気持ちの方が強いのが正直な感想である。そうなのだ、蕎麦という料理を「突き詰めた」という意味において、この店以上の店は恐らく無い。それは食の満足度とは別の話だ。この店に心底尊敬と畏怖の念を抱くと同時に、全く、とんでもなく厄介な店に行ってしまったものだという気持ちが未だ心から離れない…。

 名前自体は、その評判も含めてもう随分前から知っていた。しかしこれまで行く事が無かったのは、勿論その悪過ぎる立地や、完全予約制で昼の一回転のみ、という食う以前のハードルの高さもあるが、美味こそ何よりも優先される俺にとっては、それ程大きな障害にはならない。恐らく上記のような事態を予見した俺の第六感が拒否していたのだろう。この店は危険だとw。そしてそのアラートが示す危険度は全く正確であったと。これより先の文章はなるべく完結に記すよう心がける。そこには『この感動は、俺の筆力で書いてもどうせ伝わらない』という諦観がある事はあらかじめ正直に記しておく。

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とり料理瀬戸@市原

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 長かった。やっとここまでたどり着いた…。行ったのは2008年の9月23日で、これを書いてるのが2009年2月22日だから丁度5ヶ月前の話になるが、すっかりアップが遅れがちになってしまったここ最近でこれだけ書くのが楽なエントリーも無い。何故ならその記憶は今でも舌、目、鼻、耳にハッキリと残っているから。それくらい、たった一食の食体験として印象的なひとときだった。

 名前自体は結構前から耳にしていた(dancyuか何かで見たんだっけな)。京都出身の友人も家族で贔屓にしていたという。しかし、さして強い興味も涌かずにこれまで行かずに過ごして来てしまった自分の嗅覚もまだまだ甘い。なんでもっと早く来なかったんだろうか。これ見よがしに金のかかったネームバリューのある食材も出なければ、これ見よがしなテクニックも仕掛けも無い。シチュエーションはありふれた長閑な京都の山奥の農家の離れだ。にも関わらずこれだけの感動をもたらすのは、月並みだが一言で言えば正直さだろう。供される料理は店名そのままの極めてシンプルな鶏料理のコースなのだが、そこに出される素材は、鶏は勿論野菜もこの一軒のこじんまりとした農家でおばあ自らが育てたものだ。そして上の写真にもあるが、野菜を作ってる畑も鳥小屋も自らの案内で包み隠さず見せてくれる。鶏は予約時間から逆算して捌き、一切冷蔵庫には入れない事や、野菜を育てる肥料は鶏の生んだ卵の殻などを使って作った堆肥である事など、その料理が生み出される環境やプロセスまで丁寧に解説してくれる。そこには新しさも独創性も無いが、ゆりかごの中のような安心感と、○○(←各自して欲しい人の名前を入れて下さい)の膝枕のごとく身も心も任せたくなる信頼感がある。あらゆる点において何も疑いを持たずに済むという至極当たり前の事が、外食にとってこんなに感動を生む要素になるということに気付いてしまう事は、そんな現状を想えばある意味でとても悲しい事ではあるが、これを書いている今はただただこういう店が存在してくれている事に感謝する以外の感情は置いておく事にする。食事は勿論、この一軒の農家にいる時間の全てにおいて、間違いなく2008年最高の食体験の一つであった。

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◆2007美味かったBest20

◆総括

 今年は、ミートホープ事件や賞味期限切れの話をはじめ、さまざまな食にまつわる問題が世間で騒がれた年だった。これについては言いたい事は色々あるが、大体この時書いた事の延長線上の話なので割愛。俺はそもそも、普段から魚や肉は市場で買ってきて捌いているし、スープストックやトマトソースを作って冷蔵庫に寝かせているし、チーズや生ハムなども塊で常備されている。それらが鮮度抜群の『美味い』状態から、どういう段階を経て『食えない』状態になっていくのかを知っているから、賞味期限などというものは全て自分で判断して決めるべきものだと思っている。昔の主婦は皆そうだった。魚屋や八百屋で、店の親父やおかみさんと会話しながら買い物して、それらを自分で調理していれば、それが冷蔵庫の中でどうなっていくか、美味く食える時期や調理法はどういったものがあるか、皆当たり前のように知っていたのである。別に料理が上手いか下手かを言っているのではない。『そういうスタンスの生活をしているかどうか』を言っているのだ。
 しかし、ご丁寧に、メーカーが半ば主観的に決めた賞味期限のシールが貼られた、コンビニ弁当やスーパーのパック売りの食材や冷凍食品に慣れた消費者が、今更そんな時代に戻れるとはとても思えない。一旦甘やかされて育ったのだから、大半の人間が、問題に対して自分の無知を棚に上げて単にヒステリックに文句をまき散らすだけしか出来ないのも致し方ない事だ。食育だマクロビだ、ロハスがどうとか言っているが、多分今の子供は危ないからといって包丁すら持たせて貰えないのだろう。この、食の世界全体を覆う『過保護感』が(書物の上だけでなく体験として)知るという行為を妨げ、そういう態度が消費者側に蔓延してるから、メーカーもそれを感じ取ってつけあがるのだ。

 一方そんなご時世にも関わらず、相変わらずグルメブームは続いてる。ミシュラン東京も発売されたし、雑誌もグルメ特集ばかりだし、tabelogや一般blogでも美味い店紹介は百花絢爛だ。しかしその大半は、上記の『過保護感』一杯の人間が、その価値観を前面に出した文章なので、リアリティも説得力もへったくれもない。ひどいのになると、光り物が好きではない人間が寿司を語ったり、コルニチョーネ(耳)を残す人間がナポリピッツァを語ったり、一体何を基準に『美味い』と評しているのか、もはや俺には理解不能なものもあったりする。抽象的だが、そこに食に対する愛を全く感じない。愛のなさゆえの無知も蔓延している。無知ならまだしも、愛もセンスもないのに知識『だけ』ある人間(もしくは、知識さえあれば語る資格があると思っている人間)が最もタチが悪いのだが、そうとしか思えないような記述や会話を目の当たりにする機会が年々増えていっている。別に悲しくも腹立たしくもないが、可哀想だとは思う。

 このblogで毎年やってる『美味かったBest20』。今年は海外も含めた東京以外の店が大半をしめた。それは多分、多かれ少なかれ、前述のような世の中の空気がそうさせているのだと思う。ミシュランも含め、今都内で騒がれている店や、それを評価している記事や人間に全く心魅かれないのは、今よしとされている、ある種の価値基準に全く同意出来ないからであろう(唯一、ディスカバリーチャンネルでやってる『No Reservations』は、ある意味共感出来るスタンスだと言えるw)。それはすなわち、前述のように、その情報量に比しての根拠、よりどころ、モチベーション、(俺の言葉で言えば愛)のあまりの希薄さゆえの説得力の無さだと思う。
 それに、誤解を承知で敢えて言えば、都内の店というのは、江戸前の食文化、もしくはその店だけの独自の料理を除いては、大半はサンプラー、コンピレーション、リイシュー、つまり『それに近い味』でしかないのだ(勿論、まれに本物もあるし、場合によっては本物を越えてしまったものもあるかも知れないが、ここではそういう意味で言っているわけではない。存在意義は確実にある)も。それらを通してその料理の魅力を知る事は重要だが、イタリアン、フレンチ、中華など海外の食は勿論、日本の地方料理にしたって、よくも悪くも、オリジナルはその土地にしかない。よく考えれば当たり前の事である。勿論東京近郊に比べて地方は、外れの比率が高い。が、当たればそれは紛れも無く『本物』である。都内と地方を食べ比べるにつれ、本物とは何か、オリジナルとは何か、その事を考えさせられた一年だった。
 そうすると、勢い地方に目が向いてしまう。俺の好みに合う、食と純粋に、真摯に向き合ってる店を選んでいくと、結果的に地方の店ばかりになってしまったのは、多分そういう事だ。したがって、都内近郊にお住まいの方々にはなかなか参考になり辛いBestであろうが、どの店も、都内の同種の店の何倍もの満足を得られる事は間違いない。まずは紀行もの的に行ってみた気になって読んで頂いて、何かの機会があれば是非一度足を運んでみる事をお勧めする。

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幸楽@浜松

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 まるで、長年恋いこがれた想い人にやっと会えたような、一方的な想いを抱き続けてはや数年。ようやっとこの店に訪れる事が出来て、またこのblogにこの店の事を書く事が出来てとても嬉しい。ある種の達成感すらある。浜松といえばうなぎ(しかも訪れたのは7月だ)だが、そこは心を鬼にしてスルーしてでも行くべき店である。俺の中では滝ノ水のあさくらと双璧。東西横綱(両方中部だが)である。もはや俺の知る限り、都内でこの二店に勝る店は無いと断言してもいいかもしれない。
 そしてこの二店のとんかつの傾向が、両極と言っていい程方向性が違う。北斗の拳でいえば(何故に?)、あさくらの、トキような細やかさ、繊細さに対して、幸楽のラオウのようなド直球のパンチ力。この二店を知っていると、たかが豚肉にパン粉をまぶして油で揚げただけの食い物の奥深さと幅広さを思い知る事が出来る。

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静岡茶喫茶ちくめい@静岡駅前

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 静岡茶喫茶ちくめい。220年もの歴史を誇る茶店竹茗堂のやっていた本格的な日本茶喫茶である。以前、静岡出身のmatsuやんに初めてここに連れて行ってもらった時の衝撃は今も忘れない。今まで飲んでいた緑色の液体は果たして何だったのだろうか?と、したたか思い知らされた。この歳で本当のお茶の味を知っておいて良かった。
 よくよく考えれば、『お茶なんて買うもんじゃない。ましてや外で金払って飲むもんじゃない』といわれるほどお茶が身近な静岡人にとって、『果たして、静岡で日本茶専門の喫茶店をやって需要があるのか?』という疑問はあった。実際静岡駅周辺にお茶屋は沢山あってもカフェ、喫茶と言ったらコーヒーばかり。そりゃ、静岡の人なら家に帰れば腐る程お茶あって、煎れ方も当然家ごとに拘りがあるだろう。俺のような観光客相手ならともかく、地元の人間に需要があるとは思えない。そんな背景もあったのだろう、ついこの間、静岡駅前のホテルアソシア静岡ターミナルの二階にあったこの店は、ホテルの改装にともない閉店してしまった。静岡の人のようなメンタリティの持ち主では無い俺にとって、この店は、『本当の』お茶を飲める店として、まさに砂漠のオアシスであった。これほど悲しい閉店もここ最近ない。その茶葉に合った正しい煎れ方で煎れた本当のお茶の味を最後にもう一度舌に焼き付けるべく、そして煎れ方を覚えて今後はそれを家で実践するべく、岐阜からの帰り道に高速を降りて立ち寄ってきた。実に閉店二日前の事であった。

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川原町泉屋@岐阜

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 この季節、俺にとって絶対に外せない食い物の代表といえば、このblogでは良く名前が登場する、川原町泉屋の泉善七っつぁんが焼く、和良川の天然鮎の塩焼きだ。これ以上の夏のご馳走はこの世に無いと断言出来る。日本人なら一生に一度は食べておきたい代物だ。今年も殆どこれを目的に岐阜までやってきた(残りの目的はたきちの肉w)。

 と、書いてて気付いたのだが、確かにこれまで泉さん本人の名前はこのblogの文中にも良く出てくるのだが、よく見てみると肝心のこの店の事が書いてない。まぁ、泉さんにはもうすっかりお世話になりすぎてるので、今あらためて店の事を褒めちぎっても、単なる知り合いの提灯記事と思われても嫌だなぁという気持ちが無かったわけでもない。しかしどう思われようとも、ここ以上に美味く鮎を焼く店を知らない(というよりここ知ってれば他に知る必要ない)のだから、このblogの趣旨に乗っ取ってあらためて紹介するより他無いだろう。本当はこの店というより、泉さん本人を紹介したいとの気持ちの方が強いがw。


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 ということで、凛々しく鮎と対峙する本人を無許可で載せてみるw。これは2年前の写真かな。この人の、伝統に寄りかからない食に対するどん欲さというのは並ではない。もう五世代も続く老舗の長とは思えないほどの、守りに回る事をよしとしないバイタリティ。これはこの後紹介する料理の端々にも表れている。『ホント、美味いものが好きでたまらないんだなぁ』という邪気の無さがこの人、この店の本当の魅力である。
 今回は相方の両親と訪れたので、『食いたいもんだけ食う』というスタイルではなく初めてコースを注文。事前の電話で『パスタマンに是非食わせたいものがあるんだよね』と言っていたので、それが何かはこの時点では分からなかったが、コースのどこに組み込まれてくるのかも楽しみであった。

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La Piccola Tavola@永福町

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 料理に限った事ではないのだが、どうも俺は物事を俯瞰するより近視眼的に見てしまう傾向があるようだ。一種の職業(本職はプロダクトデザイナー)病かもしれない。空間よりもそこに置かれるモノの方に興味があるし、信念として、『細部が全体をも支配する』、もしくは『神はディテールに宿る』と信じているからかもしれない。まぁ100%どちらかという事ではなく、あくまで傾向ということであり、手法という事だ。手法というのはつまり、ディテールから入っていずれその全体を掴む、プロセスの事を言っている。これは俺のウィークポイントでもあり、強みでもある。
 これが料理になると、イタリアンではなくパスタやピッツァ、中華料理でなく麻婆豆腐やエビチリに興味が行ってしまうということは、このblogを読んでる人なら容易に分かるだろう。パスタを突き詰めて行く事で、結果としてそれを生かす前菜やメインまで領域を広げて行くやり方。これまで手を染めたどんなジャンルの物事も、全てこういうやりかただった。

 そういう意味で、一点突破というか、特定のディテールを突き詰めている店は好きだ。このblogに紹介されている店もその傾向が強い。イタリアンという巨大な料理体系の中で、ピッツァはほんの1種類の料理に過ぎない。しかし前菜からメインまでソツなく纏まっている店よりも、ある一種類を突き詰めてしまっている店は心に残る(他が記憶に残らないという欠点はあるが)。

 今では都内に限らず美味しいピッツェリアは至る所に出来たが、俺が最初にナポリピッツァの凄さを見せつけられたのはこの店である。この店に出会わなかったら今ほどピッツァにのめり込む事は無かっただろう。俺にとってまさにクラシックと呼ぶに相応しい店なのだ。

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あさくら@滝ノ水

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 このblogも始めて一年と半年が経ち、エントリー数も約260を数え、パスタblogとしてはだいぶ充実した内容になってきた。現在までにアップされてるエントリーは、全てこのblogを始めて以降の情報のみだが、勿論このblogを始めるずっと以前から色々作ったり食いに行ったりしてるわけで(その頃は別の場所で書いてましたが)、今後は現在進行形のエントリーと平行してちょくちょく過去に行って印象に残ってる店等も紹介して行こうと思っております。つーことで、今回紹介する店は、丁度2年前2005年のGWに行ってきた名古屋郊外のとんかつ屋。『2005美味かったbest20』にも入れているが、ここが今のところ俺の中で全国で一番美味いと思えるとんかつ屋だ。と、こんな事を書くと反対される向きもいるだろうと思われる(全国全てのとんかつを食べたわけじゃないしね)が、そう言いたくなる程俺の中ではエポックな店だったと言う事です。アッサリ系ロースかつの最高峰でしょう。

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'07『中部3県食い倒れ紀行』その4〜2日目の夕食

◆天命反転地@養老

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 美味しいが色々と考えさせられるピッツァを堪能したあとは、この旅の折り返し地点ということで、これまでに溜まったカロリーを多少なりとも消費するという目的で養老は天命反転地へ。養老には既に5、6回は訪れているが、全て、単に肉を食いにきただけで養老の滝すら行ってないw。良く考えたら勿体ない話だ。実際は皆何を目的にこの地を訪れるのだろうか? 養老の滝、養老天命反転地、焼肉と選択肢があったら、どれを目的に来る人が一番多いのだろう。肉だけを食いにわざわざ東京からここまで来るというのはやはりキ○ガイじみてるのだろうかw。

 さてこの天命反転地、詳しい説明はこちらを参照してもらうとして、カロリーを消費するという目的には予想以上に合致した場所でありました。色々な場所から見る景色も素晴らしく、ちょっと電波なアスレチック施設という感じで童心に帰って当初想像していた以上に楽しめました(芸術かどうかは知らんが)。しかし、こんなものをこんな僻地にバーンと作ってしまう95年当時の岐阜県の大盤振る舞いっぷり(良く言えば芸術への理解度/パトロン度)は凄いね。なにせ昨年の不正資金問題で問題になった連中がご活躍遊ばされてた時代でしょ? そんな背景をふまえた上で、これが全て岐阜県民の血税によって作られたものだと思いながら遊ぶと、ただでさえ難解な施設のシュールさもより倍増。そんな中、子供もオッサンもウキャウキャいいながら楽しそうに施設内を歩き回ってる姿こそ芸術なのかしらね。まぁ、俺は程よく心地よい疲労感と空腹感を得られて大変満足。Ready to NIKU! という感じであります。


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'07『中部3県食い倒れ紀行』その2〜1日目の夕食

◆一日目夕食:場所&名前はシークレット

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 世話になったマイちゃん達と東京での再会を約束し、再び知多半島を北上、名古屋経由で岐阜駅に到着したのはもううっすら夕闇がかった頃だった。とりあえずホテルに荷物を置き、本日ディナーを共にする予定の田中屋の若旦那と駅で合流、既に現場近くにいる、今回エスコート役の泉屋さんの電話ナビゲートによって到着したのは、いい感じに枯れた趣の中華料理屋であった。


『JR岐阜駅からしばらく歩いてたどり着くひなびた中華屋。普段は極上の餃子やチャーハンを供する何の変哲もない(勿論その辺の中華屋ではとても太刀打ち出来ないレベルの)中華料理屋なのだが、ごく一部の常連(ゴールド会員と呼ばれていたw)にとってはまったく別の顔をもつ。
 そのごく一部の常連だけを呼びつけ、山で自ら為留めた野生の鴨、鹿などの和製ジビエを、利益無視の値段で、これでもかという圧倒的な量で食わせる、ほとんど親父の道楽としか思えない営業形態に変貌する。 』


 今回訪れたこの店を端的に説明するとこうなるのだが、これ、このblogの読者なら聞き覚えのあるフレーズだろうw。そう、料理内容こそ違えど、あの愛すべき北品川と限りなく近い形態をとっているのだ。やはりあるところにはあるものである。ただし、『それ』にありつくためのハードルは北品川よりさらに高いと思われる。まずその存在自体が全く公になっていない。地元の限られた常連の他に、ごく一部のフードジャーナリストなども訪れているらしいが、訪れた人は絶対にその存在を口外しない。試しに検索もかけてみたが、情報らしい情報は何も出てこなかった。
 いや、正確には、店自体は年中そこにあるし、いつでも入店して食べる事は出来るのだが、食えるのはラーメンや餃子等、通常の中華のメニュー(これもまた結構美味いのだが)だけなのだ。いつでもそこに見えているけれど、ごく一部の見える人にしか見えない『食のパラレルワールド』がそこに存在すると思ってもらえればいい。例えば同じ店内で、以下に紹介する絶品(という形容すら陳腐に思える)和製ジビエを堪能する人々と、ごく普通にチャーハンや餃子を食べている人々が同時に居るとしたら、まるでマジックミラーで仕切られているかのように、こちらからは向こうが見えるが、向こうからはこちらが見えない、というのと等しい状況になるのだ。ある意味北品川より随分とやっかいな店である。そしてそこで繰り広げられる、めくるめくジビエワールドはもう、それこそ言葉に尽くせない程の喜びがある。鴨を使った料理なら洋の東西を問わず色々と食った俺だが、今回ほどの感動を与えられた事はかつて無いと断言出来る。

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美かさ@宮崎台
◆2006美味かったBest20
まるい@押上のガイドライン
『とんかつ北品川』のガイドライン
美濃忠のようかん&とらやの超限定わらびもち(非売品)
◆2005美味かったBest20